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现在比较开心也比较意外地是和麻小哥见面，他带着我重走一遍他小时候爱吃的东西，至今为止，有些档口和店铺还在，这种感觉，也太美妙了。旅行中对于美食的渴望和追逐，恐怕离不开本地人带领这个方式。这个方式能帮助我们迅速了解这座城市的日常饮食文化，进入这个城市里微小的一个人，他的成长方式和轨迹。我们一路遛弯儿看兰州，登高望远，发现俯瞰兰州还颇有几分重庆的味道，再前往张掖路，吃了起码营业了25年的档口，买了他从小吃的炸洋芋块和红薯条，加了好几种辣椒粉，一口咬下，外皮的酥脆和咸辣，随后带来内芯的绵软，尝到了质量的原材料带来的惊喜。

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传说兰州牛肉面“一清、二白、三绿、四红、五黄”（面汤要清，萝卜要白，香菜要绿，辣椒要红，面条要黄）的制作标准，是一位名叫陈维精的河北秀才发明的。陈维精的回族徒弟马六七，把制作标准带到兰州，并由后辈在兰州发扬光大。本质上，兰州拉面发迹的故事，与肯德基如出一辙：哈兰·山德士上校是印第安纳人，却千里迢迢跑去盐湖城卖肯塔基州炸鸡。原因无它：肯塔基州作为南方蓄奴州，确实有吃炸鸡的文化传统。兰州也有类似的特质：自唐以来，作为丝绸之路上的重镇，兰州一直是西食东渐的中转站；元以后大量回族的聚居，让牛肉面有了民族基础；晚清的汉族文人总结出了“一二三四五”制作标准，就好像是肯德基总结出的炸鸡制作标准，如一管催化剂，把食品从风物上升到了品牌。

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我所知道的比较传奇的牛肉面来自于一位兰州朋友的回忆：传说当年的马子禄大爷，每天清早天蒙蒙亮就亲自煮肉、调汤，他经年穿着的马褂里贴身藏着一包秘方，往汤里搁一点儿，是神奇的点化，牛肉面的美味举世无双……稍微上年纪的兰州人，回味起老爷子当年的神作，都感慨自己有幸见证了牛肉面初代的辉煌。听说后来马子禄老爷子溘然辞世，他守了一辈子的秘方也跟人一起走了，竟没有留存于世，不论后人如何绞尽脑筋，都无法复刻出当年的味道，不过兰州人自己都摇头：“我们现在都不去吃咯。我们还是兴然前往，毕竟上海zhenzheng的兰州牛肉面不多，就连敦煌楼也辉煌不再。

自去年七月离开兰州，至今已15个月。我也总算亲身感受了，什么叫唯有离开故乡，才有故乡的荒唐与无奈。对于兰州的怀念，bijiao 为直接的莫过于那碗陪伴了自己二十多年的牛肉面。

兰州牛肉面扬名四海，在异乡多以兰州拉面命名，挂在散落于街街角角的小店门楣。店里老板多戴着白帽且多是回族兄弟。大学期间，我在衡阳待了四年，进过的兰州拉面馆不下十家，兰州炒拉面，兰州炒饭，菜单一整页都被加上了兰州两字，而我却始终吃不到属于兰州的味道。兰州牛肉面讲究“一清、二白、三黄、四绿、五红”，我依稀记得小时候走在街上，我的爷爷操着一口兰州话，颇为得意的和我说，“这一清啊，指的是汤清如水，二白则是白萝卜片纤细白透，三黄是说面条筋道淡黄，四绿是葱扣蒜苗新鲜青绿，五红则是盖满了碗口的辣椒油，红的心颤，红的诱人。”

牛肉面创始人陈维精，是清朝嘉庆年间国子监太学生。

而使得兰州牛肉面更加与众不同的，还必须得提及一个人。相传 100 多年前，经营着一家热锅子面铺。当时各家面铺比较常见的做法是提前制作好面条，待食用时再进行烫煮加工。从和面、抓面、捣面、搋面、蹬面、揉面，再到之后的抻面，一碗面好不好吃，就看一位师傅的意志和技术。每一位顾客下单，师傅都要不厌其烦地重复揉面和抻面的步骤。精湛的手艺需要漫长时间的练习，水和面粉的比例、力度的强弱、速度的快慢、搓揉的次数，要做到每个步骤都成竹在胸，起码要历经数十年的操练。

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兰州牛肉面的面型有二柱子、二细、三细、细、毛细、大宽、薄宽、韭叶子。甘肃纯汤拉面加盟怎么样

选料对拉面制作极为重要。根据甘肃的资源条件，业内人士经过多年的探索总结，在选料上有这样一句俗话：甘南的牦牛永登的面，皋兰的蓬灰甘谷的线（辣椒）。

由于蓬灰现在已得到改造，使用的是速溶蓬灰拉面剂，因此，以下便重点对其它三项进行简要概述。

甘南的牦牛肉：甘南藏族自治州海拔高，天然草场无污染，甘南牦牛四肢粗短、耐寒、牦牛肉肉质鲜红、鲜嫩、高蛋白、低脂肪，营养丰富，味鲜美而纯厚，加以适量草果、桂皮、丁香、三奈、茴香、姜皮、花椒等煮后，汤味纯香而悠长，口味甚佳。

永登的面：兰州市永登县的优良麦种“和尚头”磨成的面粉，面筋值极高，色白微带黄，面条入口筋斗、稍发脆、面香而口感甚佳，面条在汤内浸泡时，面条紧而汤不浑。由于“和尚头”产量较低、市场需求量大，不能满足市场需求，现多选用高筋面粉，如塞北雪和牛肉面专业粉。

甘谷的线：是指甘肃省甘谷县盛产的一种细而长的线辣椒，该辣椒经晒干后，压磨成的辣椒粉色艳红、含油脂、味辣而香，制成的辣油辣味纯厚、色泽红亮。

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