了解服装打板的基本原理，在学习服装打板之前，首先需要了解服装打板的基本原理。打板是将平面的设计图转化为三维的服装样板的过程。通过打板，可以了解服装的版型、剪裁和缝制等细节，从而进行调整和改良。学习服装打板的前提是要了解服装的基本构造和制作流程。掌握服装打板的基本工具，学习服装打板需要掌握一些基本工具，如打板纸、铅笔、直尺、曲线尺、剪刀、胶水等。其中，打板纸是打板的基本材料，直尺和曲线尺用于测量和绘制线条，剪刀和胶水用于剪裁和拼接打板纸。服装设计行业的发展方兴未艾，服装打板是其中不可或缺的技能之一。江门服装打板制作
服装设计与工艺学什么？一.服装效果图：由设计师画出来。主要给板师和工艺师看的。服装裁剪图(制板/纸板)：由板师“画”出来。主要给裁剪师和工艺师看的。服装工艺图：由工艺师画出来。主要给工厂QC和工人看的。二.本专业培养具备服装设计、服装结构工艺及服装经营管理理论知识和实践能力，能从事服装生产和销售企业、服装研究单位、服装行业管理部门及新闻出版机构等从事服装产品开发市场营销、经营管理、服装理论研究及宣传评论等方面工作的高级专门人才。江门服装打板制作服装打板需要掌握专业的软件和工具使用技巧，包括CAD、CAM等。
这是需要了解掌握的第二个公式：6/B+7。这条线是胸围线，是为了以后的袖笼深线做准备的，大致位置在人体腋下。这一步画的是腋下侧缝的辅助线，下面带弧度的虚线是线等分符号，在这张图中是将宽度等分了两份，是为以后切割前后两片做准备的。这一步画的是胸宽线（B/6+3）和背宽线（B/6+4.5），涉及到需要记忆了解的两个公式。因为女性凸起的胸部让胸前曲线长于笔直的背部曲线，所以胸宽比背宽要长一些，但在实际打板中可根据人体具体尺寸（比如如果驼背的话，背宽线的调节数需要upup）具体调整。
面料的经纱和纬纱的概念，情侣装面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的，布匹的长度顺布边的是经纱，通常称之为直纱，布幅的宽度为纬纱，通称之为横纱，由于它们在纺织过程的工艺不同，形成了各具特色的性能，在服装上的应用也各不相同。 直纱具有结实不易伸长变形的特点，适宜按人体垂直的方向，主要表现在服装的长度方面。横纱的纱质柔软，度较小具有能够略微伸长或缩小的特点，适宜于人体横向的使用，主要表现为服装的围度及各局部的宽度。打板的主要是掌握绘图和裁剪技术。
制作净样板、放制毛样板。根据确定好的尺寸，用平面或立体制图的方法制作净样板。制作净样板时应加入面料的缩水率。如：某号型裤号为100cm，面料缩水率为2%，则裤长应制成102cm。面料的横向缩水率极小，一般不予考虑，但若有要求或有必要时，则应加入横向缩量。立体裁剪制图时应选用标准人台，或按要求修正好普通人台，在充分领悟设计图和设计师意图后，采用剪、省、褶、裥等手法，将整体造型分解成基本部件，取得较为精确的净样。净样板制好后需加放缝份，平面与立体制板加放缝份的方法相同，只是立体制板得出的纸样需经过线条修正再放缝份。一般来说，薄型面料的缝份为1cm，领口、袖窿和门襟处为0.8cm；厚型面料如毛呢、牛仔布、灯芯绒等缝份为1.2cm，领口、袖窿和门襟处为1cm。加放了缝份的样板俗称毛样板。打板技术涵盖了手工打板和CAD打板。东莞服装打板培训课程
打板是传统工艺和现代科技的完美结合。江门服装打板制作
服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。平面裁剪是指使用公式、比例、经验值等在平面的纸上绘制服装结构图然后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。立体裁剪是指先使用坯布(成本低的适合设计想法的面料)在立体人台上把服装的款式造型操作出来(坯布通过大头针在人台上固定)，用笔在坯布上做好服装结构线的标记;然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线;然后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。江门服装打板制作
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